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Autumn Feeling

Zimbabwe, once the economic African paradise that is now almost run down. A dream land of natural resources, fertile grounds, diverse beautiful national parks as well as service orientated and creative people. Zimbabwe, a political disaster without any future prospects for the population.

As expected the border crossing to Zimbabwe was done quickly and we drove to Victoria Falls village in order to see the 400 meter spray from a distance. Apparently the best spot offers Victoria Falls Hotel and we also agree with it. The view from the hotel terrace was spectacular. We enjoyed the spray shimmering in rainbow colors over the connection bridge of the two countries Zambia and Zimbabwe. Unfortunately one night in the traditional colonial hotel would have been way too expensive for us therefore we were happy with “high tea” in the afternoon. The village Victoria Falls has craft shops or markets at every corner with art collections from the entire country. The Zimbabwe people are big art masters in African stone and wood sculptures and they produce something creative out of every material or fabric.

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The next day we drove to Hwenge National Park and stayed at Sinamatella Camp (GPS coordinates S18 35.139 E26 19.101) on top of a hill with a fantastic view over the untouched wilderness. As the campsite was not surrounded with fences we had to be prepared again for some visitors at night. However we only heard the lions and elephants roaring from a distance. Hwenge National Park is known for its huge herds of elephants and we were lucky. When we woke up we saw already a big herd grazing further down the hill. And when we were cruising around many more Elephants were walking in front or next to our car every couple of meters. It must have been the elephant’s special walking day. The next day we were sitting on top of our Toyota for a “sundowner” watching lots of hippos and big crocodiles in a dam. We could not believe that locals were fishing in this dam the next morning, standing until their hips in deep water without any protection. They must have been either very desperate or totally crazy to risk their life. We stayed one more night at the Jambili Private Campsite (GPS coordinates S18 55.382 E26 53.221) and had a lovely evening with a couple from Dortmund.  Their Toyota is parked in Namibia and they travel in Africa every year for three months.

After four safari days we took a driving break at the campsite Worlds View Campsite (GPS coordinates S20 30.146 E28 25.575) at a Farm close to Bulawanyo. The view from there to Matobo National park was indeed stunning especially now during the cooler season. The colors were amazing because of the changing of the leaves (it felt almost like autumn at home). We were very surprised to be welcomed by a white farmer and asked him immediately how he managed to still keep his farm. Sadly, he is one of the very few white farmers left in Zimbabwe. Apparently one advantage is that his farm is located closely to the tourist spot Matobo National Park and the other one is that he does not grow anything. However he spoke secretly and he really hopes that he will not attract any attention. Approximately 200 farms have been expropriated only few years ago and in the meantime their land is almost deserted.  The farm ground is dried out and nothing grows anymore. We suspected that President Mugabe must have given these farms to friends or relatives that did not have any clue about agriculture.  As Zimbabwe is now producing very little basic food, everything has to be imported expensively from South Africa. The prices are incredibly high and not many people can afford this. A lot of people are unemployed and maybe this is one of the reason why poaching in National Parks is increasing enormously and the wild animals are getting less and less. The world view farm also has serious problems with poaches about once a month.

After two cold nights at the world view campsite we visited Matobo National Park. Matabo is known for their well-kept cave paintings which are approx. 60 000 years old. In addition Matobo is a very spiritual place, the old Bushmen visited regularly in the old days. Furthermore the park offers a lot of beautiful walking trails (but also with a lot of snakes). Only few tourists visit the park and it felt like we were the only visitors until we met surprisingly a German couple from Freiburg at a cave. Their Landcruiser is also based in South Africa and they travel with it several times a year through Africa. We could not stop exchanging stories and experiences and therefore decided to camp together at a lake with a spectacular view to the balancing rocks.

Our next destination point was the Great Zimbabwe Ruins from the 13th century because they were conveniently on our way to Mozambique. We were impressed by the well-kept stone walls and we enjoyed especially the view from the king’s balcony on top of the mountains. Surprisingly at the attached Great Zimbabwe campsite (GPS coordinates S20 16.290 E30 55.843) we met the Swiss family we had exchanged several emails before our Africa departure in October. The Swiss family had left in July and drove almost the same tour as we did (however they could still drive through Syria). They have two lovely kids with the age of four and six years and the entire family looked so relaxed and happy. They enjoyed like us every single day of their trip. This also confirms that a journey like that can easily be done also with children.  Of course their small converted travel lorry offers much more comfort than our Toyota.

We continued our way to the (at this time of the year) very cold Zimbabwe mountain area Vumba Botanical Reserve (very cold means for African countries 25 degrees during the day and 2 degrees at night – at least always sunny. However we slept in our roof tent and were freezing!). We drove through beautiful landscapes that almost looked like a jungle with huge African trees and wonderful flowery plants. This area must have been a posh tourist area for rich people during Zimbabwe’s former economic heights. We could only guess how wealthy the country was by looking at these incredible luxurious villas and hotels.  As we were craving for warmer temperatures we only stayed for one night at the Ndundu Lodge und Camping (GPS coordinates S19 07.089 E32 46.548) and were heading off to the Mozambique border the next day.

In the entire country the campsites and accommodations looked a bit run down. Because of the unstable political situation there was no tourism at all for years. In the meantime the number of tourists is increasing however it is still very low.  This might be because in some countries there are still travel warnings for Zimbabwe. Additionally we heard from many people that successful enterprises will be immediately expropriated and therefore everyone is trying to keep their property on low standard. Furthermore some nations do really have difficulties travelling through Zimbabwe. For example South Africans were telling us that they had to stop at each police check point in order to get checked at every single part in their car and afterwards they had to pay a lot of bribe money.  We did not even have to stop once at the check points. Another thing we also noticed immediately was that how well trained, clever and quick the people were. Zimbabwe was not only economically the most successful country but it had also one of the best education systems in Africa. We had many conversations with locals and we could tell how desperate and helpless the people are. Hopefully the political situation will change soon that the population will be able to get some future prospects.

Our highlights:

  • The fantastic spray view from Victoria Falls Hotel
  • „Hunting“ for elephants at Hwenge Nationalpark
  • The marvelous view from World View campsite
  • The relaxing Matobo National park
  • The great Zimbabwe mountain ruins
  • The spectacular mountain area at Vumba Botanical Reserve
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Simbabwe, einst das wirtschaftlich erfolgreichste Land Afrikas, wovon fast nichts mehr übrig geblieben ist. Das eigentliche Traumland der Bodenschätze, des fruchtbaren Farmlands, der wunderschönen vielseitigen Nationalparks sowie der serviceorientierten und kreativen Menschen. Ein politisches Desaster ohne Zukunftsperspektiven für die Bevölkerung.

Wie nicht anders erwartet, war der Grenzübergang bei den Victoriafällen auch hier wieder im Nu erledigt und wir fuhren bereits nach fünzehn Minuten in den Ort Victoria Falls. Da wir den um diese Jahreszeit angewachsenen vierhundert Meter hohen Sprühregen von der Entfernung betrachten wollten, blieben wir noch eine Nacht in dem Ort und machten uns zu Fuß auf den Weg zu dem Victoria Falls Hotel. Von dort hatten wir einen grandiosen Blick auf die Länderverbindungsbrücke und den in Regenbogenfarben schimmernden Sprühregen. Eine Nacht in dem traditionellen Kolonialhotel war uns etwas zu teuer, deshalb begnügten wir uns mit einem „High Tea“ am Spätnachmittag mit herrlicher Aussicht. In dem Ort Victoria Falls sahen wir an jeder Ecke einen Kraft Shop oder Market, die mit den  Kunstwerken des ganzen Landes ausgestattet waren. Die Simbabwer sind große Meister der afrikanischen Stein- und Holzskulpturen und irgendwie produzieren sie aus allen Materialien etwas Kreatives.

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Am nächsten Tag fuhren wir zum Hwange Nationalpark und blieben zwei Nächte in dem Sinamatella (GPS Koordinaten S18 35.139 E26 19.101) Camp auf einem Berg mit herrlichem Blick in die unberührte Weite des Parks. Da das Camp nicht eingezäunt war, mussten wir auch hier mit nächtlichen Besuchern rechnen und verpackten wieder alles geruchsdicht. Allerdings hörten wir nachts die Löwen und Elefanten nur von der Entfernung brüllen bzw. tröten. Der Hwange National Park ist bekannt für seine großen Elefantenherden und wir hatten Glück, schon beim Aufwachen graste eine Herde unten am Berg. An dem Tag muss der Elfantenwandertag gewesen sein, denn alle paar Meter lief oder graste eine Herde vor unserem Auto. Am zweiten Tag nahmen wir einen „Sundowner“ auf unserem Toyotadach direkt an einem Damm  ein und beobachteten eine große Anzahl von Krokodilen und Nilpferden. Was uns völlig verblüffte war, dass am nächsten Morgen Einheimische bis zur Hüfte in diesem Damm standen und fischten. Die Gefahr eines Verlustes wird wohl aus Verzweiflung einkalkuliert. Wir blieben noch eine Nacht im Jambili Private Campsite (GPS Koordinaten S18 55.382 E26 53.221), wo wir einen sehr netten Abend mit einem Dortmunder Pärchen verbrachten und viele Tipps und Erfahrungen ausgetauscht haben. Die beiden haben ihr Auto in Namibia stehen und sind ca. drei Monate im Jahr in Afrika unterwegs.

Nach vier Tagen ständigem Cruisen durch den herbstlichen National Park  gönnten wir uns zwei Autoerholungstage auf der Worlds View Campsite (GPS Koordinaten S20 30.146 E28 25.575) in der Nähe von Bulawanyo. Der Blick auf den Matobo  Nationalpark war tatsächlich spektakulär.  Wir waren sehr erstaunt, einen weißen Besitzer vorzufinden und fragten ihn sogleich, ob er seine Farm noch nicht abgeben musste. Er ist einer der wenigen übriggebliebenen weißen Farmer in Simbabwe. Sein großer Vorteil ist die Nähe zu dem Matabo Nationalpark, und dass er keinen Farmbetrieb hat. Jedoch sprach er mit hervorgehobener Hand und hofft, dass er keine Aufmerksamkeit erregt. Es ist wirklich traurig zu sehen, dass die vor wenigen Jahren enteigneten Farmen mittlerweile alle brach liegen. Die Felder der ungefähr 200 abgegebenen Großgrundfarmen sind ausgetrocknet und es wächst fast nichts mehr. Präsident Mugabe muss die enteigneten Farmen an Freunde, Bekannte oder Verwandte weitergegeben haben, die entweder gar keine oder wenig Erfahrung mit Agrarwirtschaft hatten. Da nur noch wenige Grundnahrungsmittel im eigenen Land produziert werden, muss alles zu enorm hohen Preisen von Südafrika importiert werden. Die Preise sind astronomisch und das können sich nur die wenigsten leisten. Viele Menschen sind arbeitslos und vielleicht ist das ein Grund weswegen die Wilderei in den Nationalparks immer mehr zunimmt und die Tierbestände erschreckend zurückgehen.

Nach zwei kühlen Nächten auf der Farm besuchten wir den Matabo Nationalpark. Matabo ist bekannt für seine sehr alten Höhlenmalereien und die balancierenden Felsformationen. Es ist ein sehr spiritueller Ort, den schon die alten Buschmänner früher regelmäßig aufgesucht haben. Der Park bietet viele Wanderwege (allerdings auch viele Schlangen) und war besonders jetzt zur kühleren Jahreszeit wunderschön durch das herrliche Farbenspiel der Laubbäume (fast wie bei uns im Herbst). Nur wenige Touristen besuchen den kleinen Park und so waren wir umso mehr erfreut, auf ein Freiburger Pärchen zu stoßen. Die beiden haben ebenfalls ihren Landcruiser in  Südafrika stehen und sind mehrere Male im Jahr in Afrika. Da wir uns gar nicht mehr losreißen konnten von dem spannenden Erfahrungs- und Geschichtenaustauch hatten wir eine gemeinsame Campsite direkt an einem See mit Blick auf die balancierenden Felsen gesucht.

Unser nächstes Ziel waren die gut erhaltenen Ruinen des Great Simbabwe aus dem 13ten  Jahrhundert, da diese günstig auf unserer Strecke nach Mozambique lagen. Besonders beeindruckend war der Blick von den oberen Bergruinen. Auf der dazugehörigen Campsite  (GPS Koordinaten S20 16.290 E30 55.843) trafen wir auf die Schweizer Familie, mit der wir vor unsere Afrika-Abreise mehrere emails ausgetauscht hatten. Die Schweizer sind seit Juli mit ihren vier und sechs Jahre alten Kindern unterwegs und sind ungefähr die gleiche Tour gefahren wie wir (sie sind sogar durch Syrien gefahren). Die ganze Family hat, wie wir auch, jeden Tag genossen. Das bestätigt wieder, man kann so eine Reise wunderbar auch mit Kindern machen.  Natürlich ist ihr kleiner umgebauter LKW viel komfortabler ausgebaut als unser Toyota aber trotzdem, es geht alles.

Von den Bergruinen ging es in die um die Jahreszeit sehr kühle Bergwelt von Zimbabwe, zu der Ndundu Lodge und Camping (GPS Koordinaten S19 07.089 E32 46.548) im Vumba Botanical Reserve. Wir fuhren durch eine herrliche dschungelartige Landschaft und konnten uns nicht sattsehen an den riesigen afrikanischen Bäumen und den satten, blühenden Farben der Pflanzen. Die Gegend muss zu Glanzzeiten Simbabwe’s ein feudaler Erholungs- bzw. Rückzugsort  gewesen sein, da die luxuriösen Villen und Hotels den ehemaligen Reichtum des Landes nur erahnen lassen. Da uns die Temperauren zu kühl waren (tagsüber, sonnig 25 Grad, nachts 5 Grad) blieben wir nur eine Nacht und machten uns auf den Weg zur Mozambiqueanischen Grenze.

Überall im Land sahen die Unterkünfte und Campsites die sehr renovierungsbedürftig aussahen, da aufgrund der politischen Lage der Tourismus über Jahre hinweg komplett eingebrochen ist. Mittlerweile sind die Urlauberzahlen zwar wieder ansteigend jedoch immer noch sehr niedrig aufgrund der in manchen Ländern eingeschränkten Reisewarnungen. Hinzu kommt, dass profitbringende Institutionen einfach enteignet werden und so hält jeder sein Anwesen auf „Low-Standard“. Des Weiteren wird es einigen Nationen wie zum Beispiel den Südafrikanern nicht einfach gemacht in Simbabwe zu reisen. Wir haben von vielen gehört, dass sie bei den Straßenpolizei-Checkpoints Unmengen an Schmiergeldern bezahlen mussten und ihr ganzes Auto auseinandergenommen wurde. Wir wurden einfach nur durchgewunken und mussten noch nicht einmal anhalten. Was uns ebenfalls im ganzen Land von Anfang an besonders aufgefallen ist war, wie gut trainiert, clever und schnell das Servicepersonal ist. Zimbabwe war nicht nur das wirtschaftlich erfolgreichste Land sondern hatte auch mit das beste Bildungssystem des Kontinents. Bei zahlreichen Unterhaltungen mit Einheimischen konnten wir die Verzweiflung und Machtlosigkeit der Menschen heraushören. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich an der politischen Lage in Simbabwe bald etwas ändert.

Unsere Highlights:

  • Der sagenhafte Blick auf den Sprühregen vom Vic Falls Hotel
  • Die „Elefantenjagt“ im Hwenge Nationalpark
  • Der schöne Blick von der World View campsite
  • Der erholsame Matabo Nationalpark
  • Die alten Bergruinen von Great Simbabwe
  • Die traumlandschafte Bergwelt…..
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Hakuna Matata – English

Welcome to the wild East Africa! Breathtaking Landscapes, stunning sunsets and our first elephants. From the rough North along lake Turkana, the Samburu National Park and Mount Kenya to Nairobi. Continuing to Lake Naivasha, Lake Bogoria National Reserve all the way to Uganda.
At the beginning of the New Year we entered Kenya driving from Tumi,  Omo Valley to the east side of Lake Turkana. We drove on small sandy roads, deep washed-out river beds, passed by little villages and crossed the border from Ethiopia to Kenya at lunch time.  As expected there were no customs, not even a police station – just nothing, except beautiful landscapes. Few kilometers before Ileret we set up our camp right next to the road. Locals walked peacefully along the street und greeted friendly. No one stared at us or begged for something. Wonderful! Shortly before going to bed some local guys stopped by and chatted nicely with us. What a difference to Ethiopia!

The next morning James and Dee as well as Igor and Johannes met us again. They only camped 500 meters away from our car without noticing. For the biker guys the tour was very exhausting as the roads consisted of deep sand alternately to rough lava rocks. The two of them fell off their bikes several times and even hurt themselves. But they were tough and went through. In Ileret we got registered at the Police Post and went further towards Sibiloi National Park. As we did not want to visit the Sibiloi National Park nor paying the fees we just drove on the roads outside the park. Right before Derate we bush camped once more. And this time there was not only one single person, just us and some foxes stoped by at night.  In Derate we filled up our water tanks at a well (GPS coordinates: N3 51.118 E36 31.147).  Unfortunately there were no signs and we drove straight to the main gate of Sibiloi National Park. What a shame. The rangers at the main gate wanted to charge us 45 USD even though we only drove the last 6 km through the park. As we were still not willing to pay and we did not want to drive all the way back with a big detour we decided to go off-road for about 10 km to get out of the park. And this was the wildest off-road we have done so far. Our track went right through the bushes, through a hilly rocky forest and then (that was the most challenging adventure) through an out-washed riverbed that consisted of deep sand alternately to awfully big steep rocks. We must say, our Landcruiser did very well without any complaints. On that evening we rewarded ourselves with a fantastic bush shower under a beautiful acacia and a delicious dinner. From there we drove along lake Turkana to Liyongalani. We bush camped once more directly at the lake. This time, some local tribe people stopped and chatted with us friendly. The lake Turkana route had a stunning scenery however the rough roads (if we can talk about roads) made it really difficult to drive. We could mainly go in walking speed on the sandy tracks that took turns with rocks and deep potholes. In addition it was incredibly hot. The temperatures reached up to 44 degrees during the day however 28 degrees during the night. At least it was the perfect temperature to sleep. In order to avoid biggest heat we started at 06:30 h in the morning and were totally exhausted in bed latest by 20:00 h.
In Liyongalani we went straight to the Palm Shade campsite (with beautiful grass on the ground, clean toilets and cold beer!) (GPS coordinates: N2 45.385 E36 43.258) We really enjoyed some kind of civilization after for four days of wilderness. In the Palm Shade we met the photographer Neil Thomas and his girlfriend ( He is currently working on a photo collection book of the lake Turkana tribes and he did many photo shootings. He was kind enough to take us with on the second day and we really enjoyed ourselves directly at the shore of lake Turkana. We also got some beautiful pictures. Thanks again Neil!

After a two days break we continued our journey to Maralal. We visited the children’s home “Springs of Hope” on our second day and reported about it. Please find the detailed story as well as pictures and video attached. Taking this project as an example, we realized that development aid should preferably be initiated locally in order to guarantee efficiency and sustainability. At least it increases the success of the project. We placed the project on „“. It is about to take on more kids from the street. Ten children are already on waiting list and many more need a home. At this stage we would like to ask you to have a look at  „“. You can become a supporter by writing a positive message (that does not cost anything) or better, you could donate some money. If everyone donates just a bit we can really make an effort for the kids.
On the following day we continued our journey from Maralal through beautiful mountain sceneries to Samburo National Park. We visited the park the next day and were quite shocked about the entrance fees (they charged 70 USD per day and Person + 15 USD for the car). As least we saw a lot of giraffes, antelopes, zebras and wild pigs.  However watching several big herds of elephants taking a bath and cooling themselves down during lunchtime was our highlight for the day. Unfortunately the lions were hiding successfully the entire day.
We spent the following two days at Mount Kenya with fantastic food and we had a lot of time for reading and writing at cool temperatures. We saw the snow covered Mont Kenya only from far away because a guided tour would have been 250 USD per person and that was definitely too expensive for us. The following four days we were handing out in Nairobi. Nairobi was packed with updating of the blogs, shopping (Nairobi has beautiful shopping malls, they are all packed with European food we are used to), stamping our passports and beautiful food. We stayed at Jungle Junction Campsite (GPS coordinates: S1 17.327 E36 45.636) and as a nice surprise we met Susi, Mark und Tom, as well as Igor und Johannes again. Even though we liked Nairobi very much we had to go on tour again after four days.

After Nairobi we were heading directly to Fisherman’s camp (GPS coordinates: S0 49.548 E36 20.095) at lake Naivasha. A beautiful campsite under big trees directly at the lake welcomed us. In the afternoon we discovered the lake by boat together with three South Africans (we had already met them at Jungle Junction). Only few meters from our campsite we saw the first hippos and right next to them were some water buffalos grazing on a little island. The next morning we drove to Hells Gate at 06:30 h in the morning this time on mountain bikes together with the South Africans.  It was a special experience watching wild animals (there were only zebras, giraffes, buffalos, wild pigs and antelopes) from very close and racing against each other. We especially enjoyed the bike ride after so many kilometers just sitting in the car. When we woke up the next morning our tent was surrounded by a lot of marabous all looking for food. The big birds have a wingspan of approx. two meters.

After lake Naivasha we drove to Lake Bogoria National Reserve and (what a surprise!) we had to pay again 50 USD entrance fees. Kenya got incredibly expensive the last years. Even the smallest lake or mountain was turned into a National Park or National Reserve in order to sell the ticket expensively to international tourists. Lokals only have to pay a fractional amount. As we will be able to see many more wild animals on our journey we decided to cut down on the minimum in Kenya.
Nevertheless lake Bogoria was an amazing natural spectacle. We stayed at the Fig  Campsite (GPS coordinates: N0 11.545 E36 07.371) which consisted only of big fig trees (directly at the lake), many monkeys and a fireplace. We were totally alone again. The next morning we did a nice walk through the bushes along the lake to the hot springs. It was bubbling and steaming everywhere. On the west side of the lake there were thousands of flamingos. They felt a bit disturbed when we got closer, but luckily through that we got some great shots from colorful flying birds.
Outside of Lake Bogoria National Reserve we camped at a Bogoria Spa Hotel with swimming pool (GPS coordinates: N0 21.268 E36 03.114). Also on this campsite there were many Marabous, Ostriches and monkeys. It was a pleasure watching them during breakfast. However the monkeys were a pain in the as! Firstly a monkey stole a banana from a box in our car (but that was just funny). Secondly a group of monkeys took apart the garbage and distributed the smelly stuff on and next to our car. However the absolute highlight was, that we woke up at 05:00 in the morning from a splashing noise on our roof tent. In the first moment we thought that it started raining. But no way: A monkey was sitting comfortably on a tree and was peeing and then shitting right on our tent. How lucky we were that we just put up the rain protection one day earlier. Not imaginable what otherwise would have happened. Since then we are not friends with monkeys anymore and we keep them far away.
After we cleaned up we continued our journey over beautiful mountains towards the border to Uganda. We had to stay one more night at a backyard of a guest house. There were no campsites around and bush camping was not possible because there were too many people living in this area.
Altogether we can say that Kenya has beautiful landscapes and additionally we also liked the Kenyan’s very much. The people were very friendly, funny and respectful and everyone spoke very well English. The school system in Kenya is well developed. It is for free for all the kids until the ninth grade. Only books, school uniforms and exercise books need to be financed individually. We saw a lot of school signs all over Kenya and we were deeply impressed.

Our Highlights:

  • The rough but beautiful Lake Turkana route
  • The photo shooting at Lake Turkana
  • The Flora and Faua of Samburu National Park
  • The shopping paradise Nirobi
  • The wild beauty of Lake Naivasha
  • Mountainbiking at Hells Gate National Park
  • The natural spectacle at Lake Bogoria National Reserve
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Hakuna Matata

Willkommen im wilden Ostafrika. Mit atemberaubenden Landschaften, Bilderbuch-Sonnenuntergängen und unseren ersten Elefanten. Über den rauen Norden entlang des Lake Turkana, dem Samburu National Park sowie Mount Kenya durch Nairobi und weiter zum Lake Naivasha, Lake Bogoria National Reserve nach Uganda.

Zu Beginn des neuen Jahres sind wir über Tumi und das Omo Valley auf der Ostseite des Turkana Sees nach Kenia eingereist. Über kleine sandige Wege, tief ausgewaschene Flussläufe vorbei an kleinen Dörfern, überquerten wir am Mittag die Grenze zwischen Äthiopien und Kenia. Kein Grenzbaum, keine Polizei, nichts. Nur eine traumhaft schöne Landschaft wurde uns präsentiert.

Vor Ileret haben wir dann direkt neben dem Weg unser Nachtlager aufgeschlagen.  Die Einheimischen wanderten friedlich auf dem Weg entlang und grüßten uns freundlich. Wir wurden weder angestarrt noch angebettelt. Herrlich! Kurz vor dem Schlafengehen kamen noch ein paar Jungs vorbei, um ein paar nette Worte mit uns zu wechseln. Was für ein Unterschied zu Äthiopien!

Am nächsten Morgen holten uns James und Dee sowie Igor und Johannes wieder ein. Sie hatten nur 500 Meter vor unserem Camp ihr Nachtlager aufgeschlagen ohne uns zu bemerken. Für die Biker Jungs war die Strecke sehr anstrengend, da sich tiefer Sand mit grobem Lava-Geröll abwechselte. Die beiden gaben wirklich alles und purzelten des öfteren von den Motorrädern. In Ileret haben wir uns bei der Police Post registrieren lassen und sind nach einer kleinen Pause weiter Richtung Sibiloi National Park gefahren. Da wir keine Gebühren für den National Park bezahlen wollten, sind wir auf dem Weg außerhalb des Parks entlanggefahren. Kurz vor Derate schlugen wir wieder ein Buschcamp auf. Dieses Mal waren wir ganz für uns alleine. Es war kein Mensch weit und breit zu sehen. In Derate füllten wir unsere Wasservorräte am Brunnen wieder auf (GPS Koordinaten N3 51.118 E36 31.147).  Da keine Hinweisschilder zu sehen waren, fuhren wir danach dummerweise Richtung Main Gate des Sibiloi National Parks. Dort angekommen wollten die Ranger 45 USD von uns haben, obwohl wir nur die letzten sechs Kilometer durch den Park gefahren sind. Nach langer Diskussion kehrten wir kurzerhand um (ohne zu bezahlen) und fuhren eine 10 km wilde Offroad-Strecke über einen bergigen versteinerten Wald, quer durchs Gebüsch und ein ausgetrocknetes sehr sandiges/steiniges Flussbett aus dem Park. Das war bis dahin unsere heftigste Off-Road Strecke, aber unser Toyota Landcruiser hat die Extremstbelastung bestens bestanden. An diesem Abend belohnten wir uns mit einer herrlichen Buschdusche unter einer Bilderbuch-Akazie (Bilder aus Jugendschutzgründen zensiert :-) sowie einem köstlichen Abendessen. Von hier ging es weiter entlang des Turkana Sees bis nach Liyongalani. Noch einmal übernachteten wir unterwegs direkt am See. Dieses Mal kamen wieder ein paar einheimische Stammesangehörige vorbei, um sich kurz und sehr nett mit uns zu unterhalten. Die Turkanasee-Route war landschaftlich wunderschön, allerdings waren die Straßen (wenn man überhaupt von Straßen sprechen kann) sehr schwierig und nur im Schritttempo mit einem Allrad zu befahren. Sandige Pisten wechselten sich mit tiefen Schlaglöchern, Gestein und Geröll ab. Zusätzlich war es tagsüber unglaublich heiß. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 44,7 C war es am besten in den frühen Morgenstunden zu fahren. Da unser Toyota keine Klimaanlage hat, sind wir morgens bereits um 06:30 Uhr gestartet und waren spätestens um 20:00 Uhr total erledigt im Dachzelt. Nachts wurde es deutlich kühler und bei 28 C fanden wir eine angenehme Temperatur zum Schlafen.

In Liyongalani angekommen haben wir uns auf der Palm Shade Campsite einquartiert (schöner Rasen, saubere Toiletten und kaltes Bier!) (GPS Koordinaten N2 45.385 E36 43.258). Wie schön, nach vier Tagen Wildnis wieder etwas Zivilisation genießen zu können. Im Palm Shade trafen wir den kenianischen Fotografen Neil Thomas ( mit seiner Freundin. Er arbeitet gerade an einem Fotoband über die Stämme und Eingeborenen vom Turkana See und war ständig auf Photoshooting-Tour.  Netterweise nahm er uns am zweiten Tag mit. Was für ein Spaß, ein richtiges Photoshooting direkt am Turkaner See (siehe Fotos).

Hier in Liyongalani wurde der Film „The Constant Gardener“ gedreht. Da mussten wir doch gleich an unsere Freunde in Stuttgart denken…. Und ja, manchmal vermissen wir die Montagabende, mit leckerer Pizza, endlosen Diskussionen über die Filmauswahl, das Air Hockeyspiel sowie das Gefühl, einen super Abend bei tollen Freunden zu haben…. und natürlich die Caipirinhas nicht zu vergessen. An dieser Stelle, werfen wir den Film „The Constant Gardener“  in die Runde, Abstimmung dann über Facebook!

Nach zwei Tagen Fahrpause ging es weiter nach Maralal. Dort besuchten wir am folgenden Tag, das Waisenhaus Spring`s of Hope. Einen ausführlichen Bericht findet ihr hier. Anhand dieses Projektes ist uns klar geworden, dass effektive und nachhaltige Hilfe am besten von einer Eigeninitiative vor Ort ausgehen sollte. Oder anders gesagt, dass dies die Chancen auf einen Erfolg enorm erhöht. Wir haben auf „“ ein Spendenprojekt für diese Kinder eingestellt. Es geht hauptsächlich darum, dass noch weitere Kinder aufgenommen werden können, da bereits zehn Kinder auf Warteliste stehen und viele mehr ein Zuhause benötigen. An dieser Stelle eine Bitte an Euch. Wenn es Euch möglich ist, dann schaut mal bei „“ vorbei. Werdet Führsprecher für das Projekt (das kostet nichts) oder besser noch, spendet ein paar Euros. Wenn jeder ein ganz klein wenig gibt, können wir diesen Kindern, ein tolles Geschenk machen.

Von Maralal ging es am folgenden Tag durch eine grandiose Bergwelt zum Samburu Nationalpark, den wir am darauffolgenden Tag besuchten. Die Eintrittspreise (70 USD pro Tag und Person + 15 USD fürs Auto) haben uns zuerst einmal die Sprache verschlagen. Dafür konnten wir viele Giraffen, Antilopen, Zebras und Wildschweine sehen sowie den ganzen Mittag hindurch mehrere große Elefantenherden beobachten, wie sie ausgiebig im Fluss badeten und sich die Zeit im kühlenden Nass vertrieben. Die Löwen hingegen, die gerade Junge hatten, haben sich erfolgreich den ganzen lieben langen Tag vor uns versteckt.

Die folgenden zwei Tage haben wir uns am Mount Kenia bei angenehmen kühlen Temperaturen, mit gutem Essen und viel Zeit zum Schreiben und Lesen verwöhnt. Der schneebedeckte Mount Kenia grüßte jeden Morgen, bevor er sich gegen Nachmittag in Wolken hüllte. Bestiegen haben wir den Mount Kenia nicht, da uns die 250 USD pro Person und Tag, davon abhielten. Die kommenden Tage verbrachten wir in Nairobi. Einquartiert haben wir uns bei der Jungle Junction (GPS Koordinaten: S1 17.327 E36 45.636) wo wir Susi, Mark und Tom, sowie Igor und Johannes wiedergetroffen haben.  Die Nairobi-Tage waren gefüllt mit Blog updaten, Einkaufen (Oh was für schöne Shopping Mall`s es da gab, mit allen gewohnten europäischen Spezialitäten!), Reisepass einstempeln und gutem Essen. So schön Nairobi auch war, nach vier Tagen ging es wieder auf die Piste. In dem Nairobi-Stadtteil Karen mussten wir noch kurz ein Mobiltelefon in einem Shoppingcenter kaufen, da unseres kaputt ging.

Nach Nairobi ging es ostwärts zum Lake Naiwasha direkt zum Fisherman’s Camp (GPS Koordinaten: S0 49.548 E36 20.095). Dort empfing uns eine sagenhaft schöne Campsite unter hohen Bäumen, direkt am See. Am Nachmittag schlossen wir uns mit drei Südafrikanern zusammen (die kannten wir bereits von der Jungle Junction) und erkundeten den See per Boot. Nur ein paar Meter von unserer Campsite entfernt sahen wir schon die ersten Flusspferde und gleich daneben grasten einige Wasserbüffel auf einem kleinen Inselvorsprung. Am nächsten Morgen ging es bereits um 06:30 Uhr mit den Mountainbikes zusammen mit den Südafrikanern zum Hells Gate National Park. Es war eine ganz besondere Erfahrung, wilde Tiere (es gab nur Zebras, Giraffen, Büffel, Wildschweine und Antilopen) vom Fahrrad aus ganz nah zu beobachten und mit ihnen um die Wette zu fahren. Außerdem tat es gut, nach den vielen Kilometern im  Auto uns mal wieder sportlich zu betätigen. Als wir am nächsten Morgen erwachten, war unser Zelt von unzähligen stolzierenden Marabus umgeben, die nach Essbarem suchten. Die großen Vögel haben eine Spannweite von ca. zwei Metern.

Nach dem Lake Naiwasha fuhren wir zum Lake Bogoria National Reserve und mussten schon wieder 50 USD Eintritt bezahlen. Kenia ist die letzten Jahre unglaublich teuer geworden. Jeder noch so kleine See oder Berg wurde zum National Park oder National Reserve ernannt, damit hohe Eintrittsgebühren von ausländischen Touristen verlangt werden können. Einheimische bezahlen nur einen Bruchteil davon.  Da wir auf unserer Reise noch viele Gelegenheiten haben werden, wilde Tiere zu beobachten, haben wir uns in Kenia etwas eingeschränkt.

Nichtsdestotrotz war der Lake Bogoria ein tolles Naturspektakel. Wir übernachteten in der Fig Campsite (GPS Koordinaten N0 11.545 E36 07.371), die nur aus großen hohen Feigenbäumen (direkt am See), sehr vielen Affen und einer Feuerstelle bestand. Wir waren ganz für uns alleine. Am nächsten Morgen liefen wir den einsamen See entlang durchs hohe Gebüsch zu den heißen Quellen. Es brodelte und dampfte überall und roch stark nach Schwefel. Westlich des Sees haben sich einige tausend bunte Flamingos niedergelassen und fühlten sich durch unser Näherkommen gestört. Das hatte den Vorteil, dass wir fantastische Fotos von bunten fliegenden Flamingos machen konnten.

Außerhalb des Lake Bogoria National Reserves haben wir auf der Lake Bogoria Spa Campsite mit Swimmingpool (GPS Koordinaten N0 21.268 E36 03.114) niedergelasen. Auch auf dieser Campsite waren wieder viele Marabus, Strauße und Affen, die wir beim Frühstück vor unserem Auto beobachteten. Jedoch hatten uns die Affen wirklich zu schaffen gemacht. Zuerst klaute ein Affe eine Banane aus unserem Auto, (war nicht weiter schlimm, da leicht zu ersetzen) und danach nahm die versammelte Mannschaft unseren Müll auseinander und verteilte diesen auf bzw. um unser Auto. Zur abschließenden Krönung aber wurden wir morgens um 05:00 Uhr  von lautem Geplätscher auf unserem Dachzelt geweckt. Wir dachten erst, dass uns ein Regenschauer gestreift hat. Doch nein, weit gefehlt, ein Affe saß gemütlich auf einem Baum und hat auf unser Auto gepinkelt und anschließend ein größeres Geschäft erledigt. Was für ein Glück, dass wir zufällig einen Tag zuvor den Regenschutz angebracht hatten. Nicht auszudenken was ansonsten passiert wäre.  Seitdem haben wir ein gestörtes Verhältnis zu Affen.

Nachdem wir das Schlimmste beseitigt haben ging es am nächsten Morgen belustigt weiter durch eine wunderschöne Bergwelt Richtung Uganda Grenze. Wir übernachteten noch einmal bei einem Guest House im Hinterhof, da auf dieser Strecke keine Campsites waren. Buschcampen war leider nicht möglich, da die Gegend sehr stark bewohnt war.

Zusammenfassend können wir sagen, dass uns Kenia nicht nur landschaftlich sehr gut gefallen hat, sondern wir waren auch von den Kenianern sehr begeistert. Natürlich hat der ein oder andere gebettelt, vor allem in den Touristenzentren, jedoch hielt sich das alles in Grenzen.  Die Menschen zeigten sich uns gegenüber freundlich, nett und respektvoll und alle sprachen alle sehr gutes Englisch. Das Schulsystem in Kenia ist gut. Es ist für alle kostenlos und jeder kann zur Schule gehen. Nur die Üblichen Bücher, Schuluniform und Excersice Books müssen selbst finanziert werden. Wir sahen auffallend viele Schulhinweisschilder und das hat uns sehr beeindruckt.

Unsere Highlights:

  • Die raue und traumhafte Lake Turkana Strecke
  • Das Photoshooting am Lake Turkana
  • Flora und Fauna des Samburu Nationalparks
  • Das Einkaufsparadies Nairobi
  • Die wilde Schönheit des Lake Naivasha
  • Mountainbikefahren im Hells Gate Nationalpark
  • Das Naturspektakel des Lake Bogoria National Reserves
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Hello Money

Quer durch Äthiopien. Durch den wunderschönen bergigen Norden, über Addis Abeba bis zur kenianischen Grenze. Über hohes Gebirge, bezaubernde Klöster sowie grandiose Landschaften. Und die Frage: Warum ist Betteln in Äthiopien ein Volkssport?

Nach unserer letzten Nacht auf sudanesischem Boden, traf uns die äthiopische Grenze wie ein Schlag ins Gesicht. Jeder, ausnahmslos jeder hielt die Hand auf. Die Zollbeamten waren nur gegen Geld zum Arbeiten zu bewegen. Die Schlepper, die Kinder und alle anderen fragten nach Geld, Kugelschreiber, Essen, Kleidung, Schreibhefte, etc. Es dauerte nur einige Kilometer, bis die ersten Kinder Steine auf unser fahrendes Auto warfen. Zur allgemeinen Erklärung, gehört das Steinewerfen anscheinend in manchen Gegenden zur Kultur der Äthiopier und ist nicht nur gegen spendenunfreundliche Touristen gerichtet. Wir hatten gesehen, wie die Äthiopier sich gegenseitig mit Steinen bewarfen, wenn sie ihren Unmut kundtun wollten. Vor allem bekamen ihre Tiere Steine zu spüren, wenn diese nicht parierten.  Uns begleiteten die Steine auf fast allen Strecken bis zum Rande des Omo Valleys. Dabei waren wir als Autofahrer wenigstens geschützt. Den Motorradfahrern und vor allem den Fahrradfahrern, die wir unterwegs trafen, erging es weitaus schlimmer.

Ursprünglich hatten wir geplant, direkt bis zum Lake Tana durchzufahren. Nach unserem längeren Aufenthalt an der Grenze beschlossen wir jedoch, zusammen mit Igor und Johannes ein Buschcamp auf halber Strecke mitten in einer wunderschönen bergigen Landschaft aufzuschlagen. Schon als wir unseren Toyota bzw. die Motorräder geparkt hatten wurden wir von immer mehr Kinderaugen stumm und interessiert angestarrt. Sogar die einbrechende Nacht konnte die ca. 20 Kinder und Jugendliche nicht bewegen, endlich ihren Nachhauseweg anzutreten. Je später es wurde, umso eindringlicher wurde gebettelt. Aus reiner Verzweiflung haben wir uns dann doch hinreißen lassen den Kindern Brot, Früchte und Kugelschreiber zu geben. Wir wussten, dass das der größte Fehler war, den Touristen in einem Entwicklungsland machen können. So werden Kinder nur zum Betteln erzogen und werden immer pedantischer, wenn dies zum Erfolg führt. In unserem Fall hatte uns dies nur den Abend gerettet, da  wir die Kinder/Jugendliche dann nach und nach los wurden. Bei Sonnenaufgang um 5:00 Uhr  waren die Kinder schon wieder da und forderten mehr von den Gaben. Uns blieb nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich unsere Sachen zu packen und ohne Kaffee loszufahren, da diesmal die Kinderhände unerlaubterweise überall waren. Zum Abschied flogen dann auch leider wieder Steine. Wir müssen hinzufügen, dass die Menschen in der Gegend nicht hungern. Es gibt überall gut funktionierende Landwirtschaft und genug zu essen. Gebettelt wird anscheinend nur aus Gewohnheit.

Über Gonder ging es an diesem Tag weiter zu den Simien Mountains. Nach einer wilden Off-Road Strecke erreichten wir unser Camp auf 2800 m Höhe. Beim Ticket Office mussten wir uns einen Scout nehmen, da dies die Nationalparkregel vorschreibt. Als der Scout bei der Begrüßung auf unsere Frage „what‘s your name“ nicht reagierte, stellten wir enttäuscht fest, dass er kein einziges Wort Englisch sprach. Zusätzlich hatte er seit langer, langer Zeit keine Dusche mehr gesehen und ein Weiterfahren war trotz eisigen Temperaturen nur noch mit offenen Fenstern möglich. Dafür hatte er ein vollautomatisches Gewehr um eventuelle Angreifer oder wilde Tiere (wir haben weder das Eine noch das Andere gesehen) von uns fern zu halten und ließ sich nicht davon abhalten auch bei nächtlichen Minustemperaturen und Raureif vor unserem Auto zu sitzen. Die Siemen Mountains sind ein Traum von Bergen und Naturspektakel. Wir verbrachten die nächsten drei Tage umgeben von einer wilden, exotischen, naturbelassenen Schönheit der Berge. Zwischen Steinböcken, Affen, Farnwäldern und Palmen sind wir bis auf 4430 m gestiegen.

Über Debark am Rande der Simien Mountains, ging es weiter nach Axum über abenteuerliche aber atemberaubend schöne Pässe jedoch sehr schlechte Pisten. Überall auf den Straßen Äthiopiens gingen die Menschen zu Fuß (alles scheint ständig und immer auf den Beinen zu sein). Zusätzlich spielten Kinder abenteuerlich nah am Straßenrand und winkten ganz wild und aufgeregt mit den Zurufen „youyouyouyou“ „birr birr birr“ (lokale Währung), „hello money“, etc. etc. Noch nicht einmal ein kurzes Stehenbleiben war möglich, ohne gleich belagert zu werden.  Nach und nach werden die Straßen (überwiegend von Chinesen) im bergigen Norden gebaut. Wir sahen sehr viele Frauen und Kinder die am Straßenbau arbeiteten.

Axum erreichten wir trotz Anstrengung an einem Tag. Axum war die Hauptstadt des Aksumetischen Königreiches (1. Jahrhundert nach Christi). Hier wird auch, so glauben die Orthodoxen Christen die israelitische Bundeslade behütet. Ob dem so ist, ist schwer nachzuprüfen, da diese von einem Mönch bewacht wird. Der bewachende Mönch muss seine Lebensaufgabe vor seinem Tode an einen anderen Mönch übergeben.  So bleibt die ganze Geschichte geheimnisumwittert und überaus mythisch. Axum ist auch heute noch einer der wichtigsten heiligen Orte der Orthodoxen Christen in Äthiopien. Wir fanden die Stadt und die Sehenswürdigkeiten allerdings nicht sonderlich spannend. Nach einem Tag Besichtigung der bis zu 33 Meter hohen Stelen (die über 500 Tonnen wiegen), des Museums, ein paar Kirchen und des Bades der Königin von Saba ging es weiter nach Debre Damo. Dieses Kloster liegt auf einem Felsplateau und kann nur über eine senkrechte Felswand von 30 Metern mit einem Lederseil erklommen werden. Gemeinerweise ist der Zutritt nur für Männer gestattet und Viktoria musste unten warten. Hier oben scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Es scheint, dass sich seit dem sechsten Jahrhundert hier nicht viel verändert hat. Die kleinen Hütten und das Kloster sind nicht sehr spektakulär. Vielmehr ist es die Sicht, die einen grandiosen Rundumblick über die Berge bis nach Eritrea bietet.

Am übernächsten Tag erreichten wir Lalibela. Die holprige Fahrt ging wieder über schlechte Straßen, wunderschöne Pässe und traumhafte  Landschaften (für 200 km hatten wir ca. 8 Stunden gebraucht). Lalibela (auch Neu-Jerusalem genannt) ist bekannt für seine Felsenkirchen und ist eine der heiligsten Städte Äthiopiens sowie „das“ Wallfahrtszentrum des Landes. Die sehr beeindruckenden und massiven mehrgeschossigen Kirchen wurden im zwölften und dreizehnten Jahrhundert aus den Felsen gehauen. Heute zählen diese Kirchen zum Weltkulturerbe der UNESCO. Lalibela war der erste Ort, an dem wir etwas aufatmen konnten, da ein Tourist-Development und Education Programm anscheinend die Einheimischen gelehrt hat, die Touristen in Ruhe zu lassen und nicht ständig anzubetteln.  Das war die reinste Wohltat.

Von Lalibela fuhren wir nach zwei Tagen an den Lake Tana nach Bahir Dar. Bahir Dar ist ein netter, sehr grüner exotischer Ort im Süden des Sees. Der Lake Tana ist bekannt für die Insel-Klöster aus dem vierzehnten Jahrhundert der Christlich-Orthodoxen Kirche. Wir hatten drei der Klöster besichtigt, die sehr bunt waren mit bildhaften Darstellungen der Glaubensgeschichte. Nach Aussage des Tourguids war es einfacher im vierzehnten Jahrhundert den Christlich Orthodoxen Glauben mit Bildern unter Analphabeten zu verbreiten. Die Inselklöster waren schön, jedoch besonders genossen hatten wir, mal einen Tag nicht im Auto durchgerüttelt zu werden, sondern sanft auf dem Wasser zu schaukeln. Auf dem Weg haben wir sogar ein Nilpferd gesehen.

Von Bahir Dar sind wir an einem Tag die relativ gut ausgebaute Strecke nach Addis Abeba gefahren. Wir haben uns sehr gefreut, in Addis Abeba unsere Freunde Dee und James aus England und unsere Biker Freunde Igor und Johannes im Wims New Holland House (GPS Koordinaten N9 00.589 E38 45.318) wiederzutreffen und hatten mit ihnen Weihnachten zusammen gefeiert. Wims, der Besitzer, ist Holländer, der für alle Probleme und Fragen eine Lösung hat.  Zusätzlich ist Wims New Holland House ein Overlandercamp, bei dem sich alle treffen, die entweder Richtung Süden oder Norden unterwegs sind. So hatten auch wir weitere interessante Leute kennengelernt, die ebenfalls auf dem Weg nach Südafrika sind. Addis Abeba war gefüllt mit Erledigungen, wie Visabesorgung bei der Kenianischen Botschaft (GPS Koordinaten: N9 01.945 E38 46.994), Besorgung der Comessa Versicherung für unser Auto (GPS Koordinaten N15 35.851 E32 31.624) und das Ausstempeln des Carnet de Passage bei der Customs and Road Athority (GPS Koordinaten N9 00.874 E38 47.969). Da wir die Turkana See Strecke gefahren sind, hätte es keine Möglichkeit mehr gegeben. Die Grenzposten sind nur minimal besetzt und es gibt keinen Zoll. Zusätzlich hatten wir unsere Lebensmittel aufgestockt und konnten es nicht fassen, dass wir in den Supermärkten italienische Spezialitäten, wie Panetone, Pasta, Mortadella, Parmesan etc. fanden. Gut für uns, dass die Italiener ihre kolonialistischen Spuren so gründlich und nachhaltig hinterlassen haben. Wir fanden es sowieso sehr erstaunlich, dass wir auf unserer Strecke von Norden nach Süden Äthiopiens (auch manchmal in den entlegensten Orten) frische Lebensmittel wie Avocados, Zwiebel, Tomaten, Mangos, etc. kaufen konnten. Wahrscheinlich waren wir  zu einer günstigen Jahreszeit dort. Uns wurden sogar regelrecht die Karotten durch unser Autofenster mitten in den Bergen auf ca. 3000 Metern Höhe gereicht. Das waren die köstlichsten und frischesten Karotten, die wir jemals gegessen hatten.

Einen Tag vor unserer Abreise aus Addis haben wir ein kurzes Interview mit zwei Mitarbeitern von dem Institute for Stustainable Development geführt. Das Entwicklungsprojekt beinhaltet die Verbreitung von „Best Practice“ Techniken unter den Landwirten. Aufgrund des Klimawandels müssen die Landwirte ihre Methoden umstellen um effizienter produzieren zu können und nicht hungern zu müssen. Dies ist besonders wichtig, da mehr als 85% aller Äthiopier in der Landwirtschaft tätig sind und diese einer der wichtigsten Exportgüter darstellt.

Nach Drei Nächten Addis Abeba haben wir uns auf den Weg Richtung Omo Valley gemacht. Wir sind die Strecke über Butajira und Sodo gefahren, die zur Abwechslung mal sehr gut ausgebaut war. In Konso hatten wir besonderes Glück mit unserer Übernachtung. Wir übernachteten etwas außerhalb des Ortes auf einer fantastischen Lodge (GPS Koordinaten N5 20.002 E37 25.794). Der Besitzer der Lodge ist zur Hälfte Schweizer und hat die Lodge sehr geschmackvoll mit einem Design aus dem Jemen und lokalen Materialien ausgestattet. Abends schlemmten wir in seinem Restaurant die lokalen Spezialitäten.

Weiter ging es am nächsten Tag nach Tumi, wo wir mit allen Overlandern, die wir im Wims getroffen hatten, Neujahr gefeiert haben. Die bis dahin angewachsene Gruppe bestand aus zwölf Leuten und es war sehr lustig und feucht-fröhlich. Leider konnte das Pärchen aus Holland Michael & Jeldau nur mit etwas Verspätung dazu stoßen, da sie ca. 40 km vor Tumi zwei platte Reifen hatten. Als wir um 20:00 Uhr davon erfuhren, hatten zwei von unserer Gruppe sofort ein Auto und zwei Ersatzreifen organisiert und die beiden noch an dem Abend „gerettet“.

Das Omo Valley ist nicht nur landschaftlich bezaubernd schön, sondern es gibt mit die faszinierendsten und buntesten ethnischen Gruppen Afrikas. Doch leider sind diese touristisch schon sehr erschlossen und eine Besichtigung fühlt sich eher an wie ein Zoobesuch. Außerdem ist ein Besuch eines Dorfes nur mit Scout und Guide möglich und kostet Unsummen von Personal-, Eintritts- und Fotogebühren. Da wir uns auf dem Weg Richtung Süden befinden und noch sehr viele Stämme sehen werden, haben wir uns entschieden nur bei einem Dorf des „Hammer-Stammes“  spontan auf unserem Weg nach Kenia vorbeizufahren. Auf unserem Weg Richtung Süden haben wir dann auch den einen oder anderen Stammangehörigen gesehen.

Die Ausreise nach Kenia war sehr unspektakulär und war in 10 Minuten erledigt, da wir die Formalitäten schon in Addis Abeba erledigt hatten.

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir die Landschaft Äthiopiens trotz zum Teil sehr schlechten Straßen sehr genossen haben und außergewöhnlich faszinierend fanden. Jedoch fühlten wir uns von den Menschen egal wo wir waren bedrängt. Wie anfangs schon erwähnt, wurden wir sogar mit „Hello Money“ begrüßt oder mit den Worten „You have to give me money!“.  Die Menschen scheinen sich so sehr an Hilfe von außen gewöhnt zu haben, dass alles was nicht äthiopisch aussieht angebettelt wird. Ohne Zweifel, das Land ist sehr arm. Viele Menschen leben und betreiben ihre Landwirtschaft wie vor 3000 Jahren. Wir haben auf dem Weg vom Norden in den Süden keinen einzigen Traktor gesehen sondern nur Menschen, die mit Holzgabeln und Tieren arbeiteten. Irgendetwas scheint mit der Entwicklungshilfe in Äthiopien nicht zu stimmen. Es scheint so, dass in keinem Land Afrika’s mehr Entwicklungshilfe geleistet wird als dort. Wir hatten in jedem auch noch so kleinen  Dort mindestens ein Schild von internationalen Entwicklungsprojekten gesehen. Jede erdenkliche Entwicklungsorganisation ist bestimmt einmal in Äthiopien vertreten. In Addis Abeba gibt es das teuerste und beste Hotel Afrika’s und wie wir gehört haben, übernachten dort viele Mitarbeiter von Entwicklungsgesellschaften. Zusätzlich fahren diese Mitarbeiter mit den neuesten und teuersten Geländewagen durch die Gegend. Es ist für uns schwer nachvollziehbar, dass im Osten des Landes zur Zeit eine der schlimmsten Hungerkatastrophen herrscht trotz guter Ernte und langer Regenzeit. Wir haben den Osten Äthiopiens nicht bereits, da wir aus Sicherheitsgründen und sehr schlechten Straßen nicht zu nahe an die somalische Grenze fahren wollten.

Unsere Highlights:

  • Die faszienierenden Landschaften Äthiopiens
  • Die wunderschöne Bergwelt der Simien Mountains
  • Die Felsenkirchen von Lalibela
  • Der schöne und exotische Ort Bahir Dar
  • Die Klöster auf dem Lake Tana
  • Die unterschiedlichen ethnischen Stämme des Omo Valley‘s
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Zuhause in Ägypten

Luxor war für uns wie ein Eintauchen in eine andere Welt. Die Stadt mit Umgebung hat atemberaubende Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Highlights waren sicherlich die unglaublich vielen und zum Teil sehr gut erhaltenen Tempelanlagen (z.B. Karnak Tempel) sowie die Gräber im Tal der Könige mit wunderschönen Wandmalereien (z.B. Tutanchamun). Getoppt wurde das Ganze von einem Heißluftballonflug zum Sonnenaufgang über dem Tal der Könige und dem Hatschepsud Tempel für unglaublich günstige 350 LE (ca. 40 Euro).


Allerdings ist Luxor ein Ort voller Kontraste und Brüche. Die Einheimischen versuchen die wunderschönen Sehenswürdigkeiten mit so viel Lärm und Krach wie möglich zu umgeben. Aus überdimensional großen Lautsprechern trällern nicht nur die Muezzins den ganzen Tag aus allen Richtungen, sondern auch lokale orientalische Musik bietet „Unterhaltungsprogramm“  (ob man möchte oder nicht) über mehrere Stunden hinweg. Unzählige Nilkreuzer liegen am Uferrand von Luxor seitdem der Tourismus eingebrochen ist, und die paar Touristen, die noch da sind, werden überrannt von den Einheimischen.

Glücklicherweise haben wir in unserem Rezeiky Camp den Reiseleiter Toni von den Dragoman Overlanders kennengelernt. Die Overlanders fahren mit Ihrem kleinen Lastwagen und ca. 20 Reisenden die Route Kairo – Kapstadt. Toni war so nett, unsere Pässe und Visa-Anträge zum Sudanesischen Konsulat in Assuan mitzunehmen. Das hat uns einige extra Tage in Luxor ermöglicht und die Sudan-Visumbeschaffung wesentlich erleichtert, da das Visum normalerweise sieben Tage dauert.

Nach vier Tagen Luxor haben wir uns auf den Weg nach Assuan gemacht, um uns um das Fährticket und das Sudanvisum vor Ort zu kümmern. Unterwegs haben wir den Tempel von „Horus“ besichtigt. Dieser ist der best erhaltendste Tempel von ganz Ägypten. In Assuan haben wir uns im Isis Hotel direkt am Nil einquartiert. Wie es der Zufall wollte, haben wir am nächsten Tag bei der Nile Valley Cooperation unsere Motorrad-Freunde Susi, Mark und Tom wiedergetroffen, die wir zuletzt in Little Petra gesehen haben. Es gab ein großes Hallo mit vielen neuen Geschichten und Erlebnissen. Nachdem wir uns das „Clearence-Formular“ beim Traffic Court geholt hatten (dieses besagt, dass wir immer anständig gefahren sind und uns an die Verkehrsregeln (welche Regeln?) gehalten haben) wurde uns mitgeteilt, dass der „Ponton“, auf dem unser Auto in den Sudan schippern soll, immer noch in Wadi Haifa (Sudan) steht. Mr. Salah von der Nile Valley Cooperation versicherte uns, sich für uns einzusetzen und so Gott will „Inschallah“ sollen wir morgen wiederkommen. Vielleicht gibt es dann eine Lösung für dieses Problem.

Mr. Salah konnte leider auch am nächsten Tag an der Tatsache nichts ändern, dass der „Ponton“  immer noch in Wadi Haifa (Sudan) stand. Es gäbe da zwar noch einen zweiten „Ponton“,  der hätte aber gerade ein Loch und könne deswegen nicht benutzt werden. Da der „Ponton“ nur einmal die Woche fährt, mögen wir doch nächste Woche Samstag wiederkommen und dann “Inschallah“ würde es vielleicht eine Möglichkeit geben. Zumindest hatten wir an diesem Tag nach fünf langen Stunden Wartezeit beim sudanesischen Generalkonsul endlich unser Visum für den Sudan in der Hand. Wenigstens ein Sieg!

Von Ägypten in den Sudan kann man bis zum heutigen Tage nur mit der Fähre (bzw. das Auto auf einem Ponton) zu einem unglaublich hohen Preis einreisen. Vorreservierungen oder Online-Buchungen sind nicht möglich. Es gibt zwar mittlerweile eine bis auf 10 m fertiggestellte Straße, jedoch fehlt hierzu ein Abkommen der beiden Länder. Ein Passieren über die Straße würde große Einbußen für das Fährunternehmen bedeuten. Weitere Details zu diesem Thema können aus einem separaten Beitrag,  Grenze „Ägypten – Sudan“ entnommen werden.

Da wir nun eine Woche länger in Ägypten bleiben mussten, haben wir spontan beschlossen, aus unserer Situation das Beste zu machen und die Wartezeit am Roten Meer in Marsa Alam beim Beach Safari Camp (GPS Koordinaten N25 11.767 E34 49.009) mit Tauchen und Schnorcheln zu überbrücken. Wir konnten uns nicht beschweren, es gibt durchaus schlechtere Orte, die Zeit auszusitzen. Am Freitag, den 25.11.2011 sind wir dann wieder nach Assuan zurückgefahren und haben uns dieses Mal im Phiale Hotel einquartiert. (GPS Koordinaten N24 05.357 E32 53.668). Es ist ein sehr nettes, sauberes und gepflegtes Hotel. Bei Ankunft wurden wir von der Hotelbesitzerin zum Grillen auf Ihr Grundstück am See eingeladen. So konnten wir mal eine ganz andere Seite von Ägypten kennenlernen und genießen.

Am nächsten Morgen, den 26.11.2011 ging es dann wieder zu Mr. Salah und wieder das gleiche Spiel. „Inschallah“ der „Ponton“ ist zwar nun in Assuan aber durch einen Unfall ist nun auch dieser defekt. Leider ist heute und morgen Feiertag, so dass der Ponton nicht repariert werden kann. Wir sollen doch morgen wiederkommen. Das stellte uns wirklich auf eine harte Geduldsprobe. Ein Reiseleiter mit LKW von Dragoman saß ebenfalls in Assuan fest (die 20 Reisenden wurden bereits letzte Woche mit der Personenfähre transportiert). Da Dragoman regelmäßig diese Tour fahren, konnte der Reiseleiter großen Druck auf das Fährunternehmen ausüben. Am 27.11.2011 vormittags regte sich dann endlich etwas. Nachdem uns Mr. Salah wieder um einige Stunden vertröstet hatte, gab es plötzlich einen Platz für unser Auto auf einem dritten und kleineren Ponton, der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist! Von der Überfahrt mit der Fähre berichten wir in unserem nächsten Blog “Inschallah“.

Unsere Eindrücke von Ägypten

Nachdem wir ca. vier Wochen einmal durch Ägypten gereist sind, kommt so langsam das Gefühl auf, sich hier Zuhause zu fühlen. Plötzlich begegnet man den Menschen nicht mehr mit europäischen Vorstellungen. Man möchte nicht mehr gleich alles verbessern, weil man ja weiß, wie es geht. Nein, man möchte einfach nur mitfließen, in diesem riesigen Strom von Menschen, Gerüchen und Geräuschen. Sogar das laute Geplärre des Muezzins lässt einen morgens um 4.30 Uhr nicht mehr aus dem Schlaf fahren. Und auch die Gewissheit, dass man immer mindestens doppelt so viel zahlt wie die Einheimischen steckt man mit einem müden Lächeln weg.

Die 80 Millionen Einwohner Ägyptens durchleben im Moment keine einfache Zeit. Seit der Revolution ist der Tourismus, der eine Haupteinnahmequelle der hiesigen Wirtschaft ist, dramatisch eingebrochen. Daneben sind die Lebenshaltungskosten explodiert. Zusätzlich ist das politische und rechtliche Umfeld unübersichtlich und unsicher geworden. So haben wir zum einen das Glück, dieses schöne Land mit wenig anderen Touristen teilen zu müssen, aber zum anderen merken wir auch, wie verzweifelt die Menschen auf der Suche nach Urlaubern sind, denen sie ihre Dienstleistung anbieten können.
Interessant ist die Entwicklung der beiden größeren Gruppierungen hier im Land. Auf der einen Seite stehen die Muslime, die seit dem 11. September im Allgemeinen und jetzt nach der Revolution im Besonderen ihren Machteinfluss stark ausbauen konnten. Auf der anderen Seite gibt es die Christen (Kopten), für die das Leben immer schwieriger wird. Wir haben mit Einzelnen von Ihnen gesprochen und die Zukunftsängste, die sie mit sich tragen, sind überwältigend. Die allermeisten sehen in Ägypten für sich und ihre Familien keine Zukunft mehr. „The future is black, I can feel this in my heart“…
So reisten wir durch ein Land, das Jahrzehnte unter einer eisernen Diktatur gelebt hat und sich nun im Umbruch befindet – und keiner weiß, was die Zukunft bringen wird.

Unsere Highlights:

  • Die Tempelanlagen (Karnak, etc.) von Luxor und das Tal der Könige
  • Die Heißluftballonfahrt über den Sehenswürdigkeiten von Luxor
  • Die schwierige Beschaffung des Sudan-Fährtickets und das lange Warten darauf
  • Schnorcheln in Marsa Alam

Gewinne eine persönliche Postkarte aus dem Sudan!

Wir haben ein lustiges Gewinnspiel für Euch. Und so geht es: Schreibe einen witzigen Kommentar unter diesen Beitrag und wir werden in einer sogenannten Lotterie, die von der ägyptischen Polizei überwacht wird, einen Gewinner ermitteln. Der Gewinner wird von uns dann per email benachrichtigt und erhält eine originelle Postkarte aus dem Sudan. Das geht natürlich nur, wenn er uns seine Postadresse dann per email mitteilt.



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Visiting the Pharaoh

In summary we can say that driving in Egypt is like playing „Tetris“ in the street. There are no rules. Everyone drives the way he feels like and the winner is the biggest or the loudest car. A four line street is made to a six line street and vehicles drive only centimeters apart from each other. The traffic is packed with busses (always stopping somewhere), donkey wagons and millions of cars and motorbikes. But now one by one…


We booked a hotel room at the May Fair Hotel (GPS coordinates N30 03.565 E31 13.261) in Zamalek in located in the middle of the embassy quarter in Cairo. Very early next morning we went confidently and full of energy to the embassies in order to get the visas for Sudan and Ethiopia. When we arrived there the doors were closed and no one was working. Great! Not only Israel seems to have lots of public holidays but also Egypt. Or maybe it is us? Do we attract all the public holidays in the region? Because of the “Feast of Sacrifice” public holidays the Sudan embassy (GPS coordinates N30 02.371 E31 14.050) was closed for the entire week. The Ethiopia embassy (GPS coordinates N30 02.398 E31 12.279) for four days and the German embassy (for our Ethiopian recommendation letter) for two days (GPS coordinates N30 03.301 E31 13.134). What shall we do now? We decided spontaneously to stay in Cairo for four days for the Ethiopia visa and to get the Sudan visa later in Assuan at the consulate. We wanted to discover the city, museums and the surrounding areas instead for the next days.

We went to the great pyramids of Giza on the same day. Before we left we walked along the streets in Cairo and watched the “Feast of Sacrifice” spectacle. The Feast of Sacrifice holidays are the highest Islamic public holidays and religious Muslims have to sacrifice an animal.  Therefore the anyway overcrowded city was additionally packed with sheeps, goats and cows standing at the roadside and all waiting to be killed. The animals were slaughtered one by one in the quite dirty streets in front of sightseers or people who wanted to buy meet. Blood flowed in streams down the roads. We don’t want to go into more details with regards to our vegetarian friends (Viktoria has not touched any meet since).

The Giza pyramids were a great experience, disregarding the annoying people who were trying to sell anything. We could not walk for two meters and felt like being persecuted all the time.

Unfortunately luck was not on our side on that day. Somebody broke into our hotel room in the evening while we were working on our computers in the hotel lobby. Our computer tablet and some cash money got stolen. Pity! We were very down at the beginning however that did not take very long. TIA (this is Africa). We heard from locals that the police have not been doing their job properly anymore since the revolution in Egypt and the crime is gradually increasing.

The next day we drove to Sakkara to see the step pyramid and the fascinating chamber tombs including the very well kept reliefs. The streets were almost empty, therefore relatively easy to drive. The public holidays must have at least one advantage for us!

The next days in Cairo we visited the Egyptian Museum and the Bazar El Kalili. The Egyptian Museum is packed with the most beautiful pieces of art from several epochs. Even though the presentation is very poor, the museum is a highlight.

Finally on Thursday, the 10th of November we received the Ethiopia visa within a record time of three hours. As it usually takes a minimum of one day we were asking the responsible person very nicely – and it worked. At noon we were back on the road again towards Al Fayyum to go to the desert freshwater lakes and to Wadi El Hitan. The vastness, cleanliness and silence of the desert were such a pleasure after buzzing Cairo. We were very impressed by finding very well kept whale and dinosaur bones in the middle of the dessert Wadi El Hitan. The Campsite is directly at the entrance of Wadi El Hitan  (GPS coordinates N29 15.842 E30 01.351). Nevertheless we spent the night at one of the lakes under the stars with pure enjoyable silence. From there we drove straight through the desert to the oasis Bawiti. The 60 km off-road driving is a dream not only for us but also for every off-road driver. In Bawiti we stayed at the Eden Garden Camp  (GPS coordinates N28 18.060 E28 56.393). It was a friendly, nice and clean place to stay. The oasis was very special because of the hot springs. Pleasingly hot mineral water bubbled everywhere – perfect to put the feed in or to take a relaxing bath.

On the way to the White Desert Julian took a bath in one of the oasis pump stations that was surrounded by an amazing desert panorama (GPS coordinates N28 02.057 E28 42.541). After the short bathing break we continued our way to the White Desert. The White Desert is outstandingly beautiful. Like an unreal dream is everything covered in pure unbelievably bright white. We have not seen something like that before. Our photos give a slight impression. In the middle of this white beauty we stayed in our favorite hotel “under the thousand stars” and enjoyed pesto, pasta, beer and campfire (GPS coordinates N27 15.764 E28 11.693). The next morning we continued our way to Luxor via the oasis Al-Farafra, Abu Minqar, Mut, Bala and Kharga. In Luxor we booked ourselves a hotel room at the Rezeiky Camp. (GPS Koordinaten N25 42.683 E32 38.919). This is an overlander hotspot with secure parking.

At this place we would like to mention that we are using the open street maps for Garmin for the Tracks4Africa. These two maps are a perfect combination for navigating. There are only some difficulties in Cairo when it comes to 3 streets on top of each other.

And further stories in our next blog…..

Our Highlights:

  • The “Feast of Sacrifice” spectacle in Cairo
  • The chaotic traffic in Cairo
  • The impressive sights of Cairo and surrounded areas.
  • The beautiful Al Fayyum freshwater lakes und the impressive wale bones in Wadi El Hitan
  • The outstandingly beautiful white desert

Follow our route on Google Maps

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Zu Besuch beim Pharao

Rückblickend können wir sagen, fünf Tage Autofahren in Ägypten ist wie „Tetris“ auf der Straße. Es gibt eigentlich keine Regeln, man fährt wie es einem gefällt, und wer das größere Fahrzeug und die lautere Hupe hat, der gewinnt.
Aus vier Spuren werden sechs gemacht und man schiebt sich Zentimeter genau aneinander vorbei. Zwischen stehengebliebenen Bussen, Eselwagen und vielen Millionen Autos, Motorrädern und solchen, die man kaum noch so nennen kann. Aber jetzt einmal der Reihe nach.

Nachdem wir das May Fair Hotel (GPS Koordinaten N30 03.565 E31 13.261) in Zamalek (Botschaftsviertel) gefunden haben, sind wir am 06.11.2011 früh morgens voll Elan und Zuversicht zu den Botschaften gefahren um unsere Visa für Sudan und Äthiopien zu beantragen.


Und nun müssen wir gleich unser Urteil über die Israelis revidieren;  auch Ägypten besteht anscheinend nur aus Feiertagen! Oder ziehen wir vielleicht die Feiertage an? Aufgrund des „Opferfestes“ hatte die sudanesische Botschaft (GPS Koordinaten N30 02.371 E31 14.050) die ganze kommende Woche geschlossen, die äthiopische Botschaft (GPS Koordinaten N30 02.398 E31 12.279) für 4 Tage und die Deutsche Botschaft (für das äthiopische Empfehlungsschreiben) für 2 Tage (GPS Koordinaten N30 03.301 E31 13.134). Was nun? Wir haben uns kurzerhand entschlossen die vier Tage für das Äthiopienvisum in Kairo zu bleiben und Stadt, Museen und Umgebung zu erkunden. Das Sudan-Visum werden wir in Assuan bei der diplomatischen Vertretung holen.

Anstatt dessen sind wir an dem Tag mit dem Auto zu den Gizeh Pyramiden gefahren. Vorher hatten wir uns auf die Straßen von Kairo gewagt, um an dem Opferfest-Spektakel teilzunehmen. Das sogenannte Opferfest ist das höchste islamische Fest und alle gläubigen Muslime haben die Pflicht, ein Tier zu opfern. Deswegen standen überall verstreut mitten in dem Großstadt-Tumult Herden von Schafen, Ziegen und Kühen und wurden nacheinander vor Schaulustigen und Fleischkaufwütigen geschlachtet. Das Blut floss nur so in Strömen auf den nicht gerade sauberen Straßen. Wir ersparen weitere Einzelheiten sowie Fotos, mit Rücksicht auf unsere vegetarischen Freunde (Viktoria hat seitdem kein Fleisch mehr angerührt!).

Die Pyramiden von Gizeh waren ein großartiges Erlebnis. Dieses Erlebnis wurde nur von den berühmt-berüchtigten, sehr aufdringlichen Schleppern, Verkäufern und anderen zwielichtigen Gestallten getrübt. Wir fühlten uns sozusagen auf Schritt und Tritt verfolgt.

Leider waren wir an dem Tag etwas vom Pech verfolgt. Ein uneingeladener Gast ist abends in unser Hotelzimmer eingebrochen, während wir auf der Hotellobby-Terrasse gearbeitet haben, und hat unser Computer-Tablett und Bargeld mitgenommen. Wir waren anfangs sehr niedergeschlagen, haben uns jedoch deswegen nicht allzu lange gegrämt. TIA (This is Africa!). Wir haben von Einheimischen vernommen, dass die Polizei seit der Revolution in Ägypten nicht mehr wirklich ihrer Arbeit nachgeht und somit immer mehr Kriminalität ihren freien Lauf nimmt. Dadurch etwas verspätet als geplant haben wir uns am nächsten Nachmittag auf den Weg nach Sakkara gemacht, um die Stufenpyramiden und die wunderschönen Grabkammern mit sehr gut erhaltenen Reliefs zu besichtigen. Die Straßen waren fast leer und relativ gut zu befahren – einen Vorteil müssen die Feiertage ja auch haben!

Die nächsten Tage in Kairo besuchten wir das Ägyptische Museum und den Bazar Khan El Kalili. Das Ägyptische Museum ist im wahrsten Sinne des Wortes lieblos vollgestopft mit den wunderschönsten altägyptischen Kunstgegenständen aus mehreren Epochen. Trotzdem ist es ein absolutes Highlight.

Am Donnerstag, den 10.11.2011 haben wir das Äthiopien-Visum vor unserer Weiterfahrt in einer Rekordzeit von drei Stunden erhalten (dauert normalerweise einen Tag).

Gegen Mittag haben wir uns auf den Weg nach Al Fayyum zu den Süßwasser-Seen und weiter nach El-Hitan gemacht. Die Weite, Sauberkeit und Ruhe der Wüste, konnten wir nach den Tagen in Kairo so richtig genießen. Wir fanden es sehr beeindruckend, mitten in der Wüste gut erhaltene Dinosaurierknochen sowie Skelette von Wahlfischen vorzufinden. Die Campsite ist direkt beim Eingang Wadi El Hitan (GPS Koordinaten N29 15.842 E30 01.351). Wir haben die Nacht an einem der beiden Seen mitten in der Wüste unter tausenden Sternen und einer unendlichen Ruhe verbracht. Von dort haben wir, teilweise auf Sandpiste, größtenteils off-road die 60 Kilometer zur Oase Bawiti zurückgelegt. Ein Traum für jeden Offroad-Fahrer. In Bawiti sind wir im Eden Garden Camp (GPS Koordinaten N28 18.060 E28 56.393) untergekommen. Ein freundlicher Besitzer und alles relativ sauber. Da die Oase von heißen Quellen gespeist wird, kann man überall seine Füße reinstecken oder sich gleich ganz in dem natürlich warmen Mineralwasser baden. Auf dem Weg zur Weißen Wüste hat sich Julian ein kleines Bad, an einer Oasenpumpstation mit sagenhaftem Wüstenpanorama in dem warmen Quellwasser gegönnt (GPS Koordinaten N28 02.057 E28 42.541). Nach dieser kleinen Körperreinigungs-Aktion ging es weiter in die weiße Wüste. Wie kann man die Weiße Wüste am besten beschreiben? Traumhaft, sagenhaft schön, von einem unglaublich strahlendem Weiß. Unsere Fotos geben einen kleinen Eindruck. Inmitten der weißen Pracht sind wir wieder in unser Lieblingshotel „Unter tausend Sternen“ eingezogen und haben, Pasta, Pesto, Lagerfeuer und Bier genossen. (GPS Koordinaten N27 15.764 E28 11.693). Weiter ging es über die Oasen Al-Farafra, Abu Minqar, Mut, Bala, Kharga und weiter nach Luxor. Dort haben wir uns im Rezeiky Camp einquartiert – ein Overlander Hotspot und eine nette Unterkunft mit Secure Parking, Camping und Hotel (GPS Koordinaten N25 42.683 E32 38.919).

An dieser Stelle etwas zu den GPS Karten. Wir benutzen die Open Street Map Karten für Garmin und die Tracks4Africa. Diese beiden Karten sind eine ideale Kombination und scheitern nur manchmal in Kairo bei dreistöckigen Verkehrsstraßen!

Und Weiteres im nächsten Blog…

Unsere Highlights:

  • Das Opferfest in Kairo
  • Der chaotische Straßenverkehr in Kairo
  • Die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten von Kairo und Umgebung.
  • Die Al Fayyum Süßwasserseen und die Wahlfischknochen im Wadi El Hitan
  • Die traumhaft schöne Weiße Wüste

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Driving through Holy Land

From Ashdod via Tel Aviv, Rosh Hanikra, Kafar Haruf, Ein Gev, Banias (Jordan Springs), Jerusalem, En Gedi, Mizpe Ramon to Eilat.

Looking back to our first week in Israel two things were remarkable for us. Firstly: apparently there are only public holidays and Shabbat days in Israel (or maybe we just were there at the wrong time). Secondly: The people in Israel appear to be insensitive to noises as well as they love to be continuously surrounded by loud music. You can also tell because they bring their muttering generators to the campsites.


Now one by one: We arrived on the 13th of October in Ashdod and it was a public holiday. Nobody was working and the entire port was deserted. At least the ladies and gentlemen from the immigration and police came to our cargo ship and examined us for hours. However at the end they told us that we are not able to leave the ship at least for another day not even without our car. We were not suffering too much to stay for another day because the ship has become some kind of home for us after one week. So we stayed on the ship together with the crew.

The next morning we drove happily and energetically with our car from the ship, but we were stopped at the customs all of a sudden.” Sorry, no one is working today because it is Friday, there was a public holiday yesterday and there is Shabbat tomorrow.” Great, we had to leave the car at the port for another two days. So we decided spontaneously to take the bus from Ashdod to Tel Aviv because we did not want to stay any longer in our new home. The bus drive was very pleasant however the bus terminal in Tel Aviv was just a mess. Tel Aviv has the worst bus terminal that has ever been created by a human being! We walked the last 4 km to Old Jaffa because we did not want to stay any minute longer in this disgusting building. Luckily we still got a room in the Old Jaffa Hostel. It is nicely situated next to the old Jaffa market and has a lovely terrace. In the afternoon we visited our cargo ship companions Tessa and Giora in their beautiful house in Old Jaffa. They have a fantastic terrace overlooking Tel Aviv and a view to the mountains of Jerusalem. When we were visiting them we realized that we will miss their daily stories about their life and their time in Israel.

Tel Aviv is a wonderful city and we really enjoyed ourselves. Nonetheless we had to get out our car from the port in Ashdod. Therefore, we were heading off to our agency Grimaldi Lines in Ashdod (Alaluv, GPS Koordinaten N 31,827 E 34,653) on the 16th of October very early in the morning. To get our car out of the customs we needed insurance for the car. So we tried for about two hours unsuccessfully getting the insurance. Unfortunately all insurance employees were on vacation because of the public holiday week. Before we were almost giving up, our agency recommended us to take some kind of a customs helper. His name was Chacho. Chacho was expensive (80 Euro!) however we really needed him because without him we would still be sitting at the port in Ashdod. Via his connections we got a vehicle insurance for one month within short. In addition he escorted us smoothly through all administrational port duties, e.g. customs, port agent, security, police, etc. etc. He even approached the managing director of the Ashdod port in order to convince him to get one last stamp for our departure. Unfortunately the responsible person for that only worked until 14:00 h because of the public holiday week! Finally at 17:30 h after another detailed check of our car we got out of the port.  At this place a big thank you to Chacho. Whenever someone needs support at the Ashod port with a vehicle, we really recommend getting in touch with Chacho no: +972-507206901.

As it was already pitch dark at 17:30 h in Israel we decided to drive to a campsite north of Tel Aviv. It was beautifully situated directly at the see (Yanai Beach Campsite N 32,3875 E 34,8644).

In between just a quick note to the camping situation in Israel: Campers in Israel drive to the nature with minimum 20 plastic bags, foam mattresses and a generator. At their arrival the first thing they do is to put a plastic cover on the existing tables and turn on their muttering generators for their home fridge they brought with. Not to forget to switch on local music and bright halogen lights. Apparently only one type of camping tent in different sizes exists in Israel because every single one looks the same. No wonder that we were the center of happening with our car tent attached to our roof whenever we arrived at the camp grounds. People came to us and were asking astonishingly and even took photos from us and the spectacular car with the roof tent. We almost had the feeling that the people had never seen this kind of car roof tent before and we felt very exotic. However we had very nice conversations with the people. Surely we will not create any clichés , but camping in Israel is totally different to Europe or Africa.

Coming back to our trip we continued our journey to the north of Israel right at the Lebanon border. In Kfar Rosch HaNikra we took the cable car for 250 meters in order to see the caves at the chalk rocks. From there we went to the national park at the Sea of Galilee. We stayed one night in Ein Gev (this place is not recommendable – a lot of garbage and not very nice). The next day we drove to the Golan Hights to the Jordan springs in the northeast of Israel. Ein Panias is a wonderful place and was founded by the Greeks. There is one of the three Jordan springs that joins together with the two other springs and forms the Jordan River. The water pours in huge quantities just from the ground and is collected in antique water basins. After our sightseeing tour, we camped close to Ein Panias on a lovely camping ground directly at the Jordan river. (GPS Koordinaten N 33,2227 E 35,6118).

As we both knew Jerusalem already and it was impossible to get accommodations right at the spot (because of another public holiday at our arrival as well as Shabbat two days later) we decided spontaneously to skip Jerusalem and go directly to En Gedi.  We stayed directly at the dead see. And again, as soon as we arrived people came to us from all directions and asked us about our tent and our tour. We had some interesting conversations.

On the way to Eilat we stopped at the big crater at Negev desert in Mispe Ramon. It was really worthwhile to see. Especially our Toyota got the first time a sandy off-road tour. The night was freezing cold and windy; therefore we were heading off the next day to Eilat. Eilat is right in the South of Israel and reminds a little bit of Miami style beaches with tons of tourists. On the next day we were heading off to the Jordan border.

Altogether we can say that we really enjoyed travelling through Israel.

The highlights of our Israel-Tour were:

  • The challenging arrival at the port in Ashdod
  • Passionate, interested und helpful people
  • Beautiful landscapes
  • Short Distances (Israel is really small)

The travel blog from  Tanja und Cederic from Israel. (In German only)